相機使用基本功

1. 曝光：無論是白是黑，全區平均測光的結果就是全部是灰的

因此像舞台這樣背景全黑的情況，-1 EV 再微調，雪地全白的情況，+1 EV。

通常以主體曝光正確為準。在舞台上要避免主角臉色慘白過曝。
人物在陰影下，增加亮度讓人有正確的亮度而放棄周圍讓他們過曝。
(此時還要注意陰影跟陽光色溫的不同，忘記調整會讓膚色灰暗平板)

在主體本身明暗變化差異很大的時候，可以考慮打開內建的 HDR 取得平衡。


2. 白平衡：設定的比燈光低溫，偏藍，反之偏橘

除了運用色溫調整，預設的場景色溫通常也能調整色彩偏移，可以加減藍色和綠色。用白紙自訂白平衡雖然顏色很準，但是就少了環境光帶來的或冷冽或溫暖的色溫了。

在複雜光源下需要補光的時候，可以將閃光燈用色溫片調整到比較接近環境光的色溫，這樣可以拍出色彩過渡自然的照片。或是反其道而行，在現場光不夠有特色的時候，用色溫片和閃光燈做為主要照明，讓背景更藍或是更橘來製造相片的情調。

夜拍時自訂白平衡可以製造不同氛圍，自動白平衡在黑夜下通常表現不佳。


3. 對焦：你比他聰明
大光圈人像攝影的時候，因為景深太淺所以中央對焦再移動構圖的方式會導致稍微脫焦，應將對焦點移至慣用構圖上眼睛的位置。

如果是能調整對焦框大小的對比式對焦，應將對焦框範圍調整到適當大小來幫助準焦判斷。以眼睛為例，只有黑眼珠就不如整顆眼睛帶睫毛來的好。線條、格子等也都是對焦時的好幫手。


4. 色彩調控：善用內建模式
一般而言，相機都會內建標準、艷麗、風景、人像等多種色彩模式，應加以好好善用。在微調方面，一般都是調整銳利和對比。在主體佔據畫面絕大多數空間的時候，可以將銳利度拉高較多。如果是拍攝風景的話就不適合拉高太多，因為遠處的東西只會佔據幾個像素，銳利化之後會楚河漢界分的過於清楚。

拍攝紅色、紫色，等主體的時候，要小心顏色過於飽和。尤其拉高對比通常也會拉高些微飽和度，在拍攝這種主體的時候，要適當降低飽和度。


5. 快門：凝結或是流動
拍照的人要有意識的控制光圈和快門。要凝結表情則快門快於1/250 sec以上會較為保險，降低到1/60 sec 配合經驗抓取動作頓點也可以提高微光之下的成功機率。手持拍攝則要記得安全快門的計算，約略可以用焦距的倒數作為心中的那把尺。防手震雖然可以提高成功的機率，但是快門一旦慢於1/10 sec 防手震也不太有用了。

因此，長焦距鏡頭應配合單腳架使用，因為單腳架的機動性遠高於三腳架。


6. 光圈：淺景深 = 長焦距、大光圈、近距離
光圈控制景深，拍攝風景時宜縮小光圈。但過度縮小光圈會因為繞射而降低畫質，風景宜以不同光圈多拍幾張。適當的放大光圈有助於虛化背景，但是像微距攝影會因為距離太近而景深太淺，應縮光圈取得適當景深。以人像而言，我習慣用 55mm/f2.0。


7. ISO：找到能忍受的上限
高 ISO 不僅僅帶來顆粒，也使得色彩變得較不飽和、以及紅綠偽色雜訊出現在照片的暗部。
應找到 JPEG 直出能接受的最高ISO、以及用raw拍攝並運用專業軟體轉檔、降噪後能接受的最高ISO。拍攝時應適時切換JPEG或是RAW。

個人以為，ISO的順位低於光圈和快門。些微的顆粒和色彩雜訊並不會毀了一張照片。但是快門速度不足導致的動作模糊、光圈開到 f1.4造成的景深過淺，卻有可能會是一張讓人後悔的照片。


8. 閃光燈：手動計算 GN 值
對於前景和背景用固定快門速度測光，快門速度以不快於同步速度為準。兩者以亮者的光圈為基準 (結果較小的光圈)。GN=距離 X 光圈，估計距離後算出需要的GN值，再根據此ISO、焦距下閃燈的最大出力，來設定出力調整。

舉例而言，用1/125 sec 測光，背景 f2.0  前景 f5.6，目測前景距離兩公尺。因此需要的 GN = 11，以最大出力GN=58的閃燈，調整出力至 11/58 ~ 1/4。

拍攝時，光圈控制前景亮度、快門控制背景亮度，微調至滿意為止。